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Un hombre no debe embellecerse como una mujer: el cuerpo y el género en la cosmética renacentista

Un hombre no debe embellecerse como una mujer: el cuerpo y el género en la cosmética renacentista

Un hombre no debe embellecerse como una mujer: el cuerpo y el género en la cosmética renacentista

Por Michelle Laughran

Ponencia entregada en elXV Simposio Interdisciplinario Anual Medieval, Renacentista y Barroco (2006)

Introducción: La historia del uso de cosméticos y cosméticos ha sido ignorada hasta hace muy poco en la historiografía europea. Es comprensible que el sujeto sufra al menos en parte en virtud de su propia naturaleza, incluso más efímera que la del traje. Es más, esta negligencia también puede ser el resultado del hecho de que descartamos los cosméticos como adornos insignificantes de un cuerpo que creemos que ya entendemos demasiado bien. De hecho, la mayoría de las culturas parecen haber desarrollado algún tipo de práctica cosmética, y es muy tentador descartarlas todas como el equivalente humano de las exhibiciones evolutivas de apareamiento, diseñadas para atraer la atención con el fin de anunciar una aptitud biológica particular como pareja. Si bien es ciertamente una consideración interesante, esta generalización puede enmascarar las muchas sutilezas que impulsan y representan el uso de cosméticos. Ejemplos como la moda del siglo XIX de utilizar deliberadamente cosméticos para crear la apariencia pálida, pálida y francamente enfermiza del consumo (como la tuberculosis estaba románticamente de moda en ese momento) parecerían de hecho socavar un argumento tan estrictamente evolutivo.

De hecho, la definición misma de lo que constituye exactamente una práctica cosmética ha cambiado con el tiempo. A diferencia de la cosmetología moderna, que tiende a percibirse como una industria que produce meramente preparaciones tópicas que crean efectos ilusorios y superficiales, se creía en gran medida que el uso de la cosmética premoderna no solo tenía una función estética sino también medicinal. El griego y el latín, por ejemplo, distinguían entre el cuidado "saludable" del cuerpo y el disfraz "no saludable" del mismo. Si bien no siempre es coherente entre las dos culturas, gran parte del "maquillaje", como lo definimos hoy, tendía a considerarse fradulento (de ahí el "truco") deletéreo y malsano, mientras que la "perfumería", en cambio, a menudo se consideraba terapéutica.

En la Italia premoderna, el telón de fondo ideal de los cosméticos era una tez pálida, aparentemente intacta por los rayos del sol para dar la impresión (al igual que las manos blandas y blancas, otra preocupación de larga data del uso de cosméticos) de que uno tenía el lujo de evitar salir al aire libre en cualquier trabajo diario. Además, el blanco operaba como un lienzo en blanco sobre el que se podía pintar una fisonomía: como había despotricado Boccaccio: “¿Quién no se da cuenta de que las paredes manchadas de humo, por no hablar de los rostros de las mujeres, se blanquean cuando se les aplica cal, y es más, se colorea según lo que el pintor decida pintar sobre el blanco ”.


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